Португалия: Здесь начинается море

Мистические приключения по Португалии почти у всех начинаются в его столице - Лиссабоне. Исторический центр Белем (так по-португальски произносится Вифлеем) – островок Средневековья в городе, который был почти полностью разрушен землетрясением 1755 года. Его, конечно, отстроили заново, но уже без кривых узких улочек, а как настоящую столицу с проспектами и площадями. Остались только замок Святого Георгия, построенный еще маврами, кафедральный собор, потерявший башни, да монастырь иеронимитов Жеронимуш – шедевр португальского зодчества, напоминающий застывшего дракона. Здесь Васко да Гама молился накануне отплытия в Индию (и здесь же покоится его прах), и именно на деньги от перепродажи индийских специй с XV века и целое столетие после возводился колоссальный ансамбль монастыря.

Впечатлительные португальцы едва успевали «фиксировать» открывавшиеся им за океанами чудеса на стенах и в интерьере монастыря. Здесь настоящее буйство реальных и фантастических образов: резные обезьяны и драконы, лианы и сплетения морских канатов. В учебниках по истории искусств вся эта позднеготическая роскошь именуется стилем «мануэлино» – в честь короля Мануэла I Счастливого (1495–1521), в эпоху которого страна достигла наивысшего могущества.

Но глаза, пресытившиеся за длинный день архитектурой и историей, требуют отдыха, а желудок – трапезы. И здесь есть выбор. Можно отправиться в район Алфама, что раскинулся у подножия замка Святого Георгия, чтобы послушать фадо (от порт. fado – «судьба») – португальский городской романс – и распробовать сушеную соленую треску бакаляо, приготовленную по одному из 365 рецептов. В этом случае вам гарантирован вечер традиционной кухни в сопровождении лирических мелодий гитары, взывающих к чувству непоправимой потери, повествующих о жизни бедняков и заставляющих тосковать о море. А можно арендовать катер и переправиться на другой берег Тежу, чтобы там на закате вкусить бразильской морской кухни у подножия миниатюрной статуи Христа, копии той, что стоит в Рио-де-Жанейро. А после полуночи вернуться тем же путем, удивляясь безумно звездному небу, открывающемуся в середине реки, и плеску рыбы, которая вместе с приливом приплывает в городскую гавань в поисках корма.

Cказочный городок Обидуш находится всего в 100 км севернее Лиссабона – по российским меркам совсем не расстояние. Можно пролететь за час по автостраде, которых за последнее 20-летие по всей стране по настроили великое множество, а можно и не управиться и за сутки, передвигаясь вдоль моря по неведомым навигатору дорогам. Например, чтобы заехать на мыс Рока – самую западную точку Евразии. Место это, впрочем, туристическое и весьма ветреное, а главное – находится на высокой скале и дает только отдаленное представление о мощи Атлантики. Но для галочки и красивого сертификата, выдаваемого за умеренную плату всем желающим, посетить его можно.

Главное сокровище спрятано чуть в стороне от океана – в горах. Это Синтра – летняя резиденция португальских королей, где они отдыхали от зноя Лиссабона, спасались от оспы и недоброжелателей. Самое известное строение в окрестностях Синтры – дворец Пена, строительство которого в 40-х годах XIX века начал баварский романтик принц Фердинанд – муж португальской королевы Марии II. Вложив огромное состояние в восстановление и расширение заброшенного монастыря, он скончался в 1885 году, так и не дожив до завершения строительства. Недолго владели резиденцией и наследники: в 1910 году произошла революция, король и его сын были убиты. В наши дни дворец Пена – главная туристическая достопримечательность страны, поражающая посетителей эклектикой и богатым декором снаружи и более чем скупым внутренним убранством. Короли Португалии в XIX веке уже жили скромно, если не сказать бедно.

С галерей дворца Пена видно не только океан, но и Мавританский замок – арабскую крепость VII века, к которой можно прогуляться по парку, раскинувшемуся на 270 га. По соседству расположилась и усадьба Кинта-да-Регалейра, построенная итальянским архитектором Луиджи Манини по заказу португальского миллионера Антонио Монтейро в начале XX века. В архитектуре дворца переплелось множество мистических мотивов, навеянных таинствами тамплиеров и масонов, а в чудесном саду с гротами, лабиринтами, прудами и колодцем, в котором якобы проводились церемонии посвящения, легко ощутить себя членом какой-нибудь тайной ложи или средневековым мистиком.

Перелет из Лиссабона в Порту занимает 55 минут. Это второй город страны, давший название и ей, и чудесному напитку портвейну. Именно в долине Дору впервые в истории виноделия в 1756 году были установлены границы винодельческого района. Правда, сейчас портвейна здесь производят немного (и с каждым годом все меньше). Потребление его в мире не растет, а технология выдержки вина в бочках в течение трех лет делает производство напитка слишком дорогим, поэтому из местного винограда делают в основном сухое вино, которое также заслуживает неплохих оценок. Кроме того, здесь занимаются агротуризмом и винотерапией, испытать на себе которую можно, например, в отеле Aquapura Douro Valley.

Но пить с утра, да сразу портвейн – это моветон. Лучше прогуляться по прекрасно сохранившемуся центру Порту: его не затронули ни природные, ни исторические катаклизмы. Здесь гораздо чаще, чем в Лиссабоне, встречаются изразцы: они украшают стены и интерьеры большинства домов в центре города. Порой, как на местном железнодорожном вокзале, это целые картины, повествующие об истории страны. Кривые улочки, крутые спуски и подъемы, запах моря и сохнущего белья словно возвращают меня из XXI века на 500 лет назад, в город рыбаков и зарождающейся промышленности. Наконец подхожу к самой высокой колокольне Португалии – барочной башне Клеригуш: за 2 евро мне открывается путь наверх по 225 ступеням на несколько распахнутых всем ветрам галерей, с которых еще недавно жены высматривали в лучах заходящего солнца возвращающихся с уловом мужей.

Порту зажат между крутыми берегами Дору, поэтому здесь построено множество мостов: один из семи спроектировал и построил Гюстав Эйфель в 1877 году, другой – центральный двухуровневый – возвел в 1886 году Теофил Сейринг, ученик Эйфеля. Прогуливаясь по Порту, ощущаешь, как город живет. Старые дома постепенно умирают (и продаются за бесценок, поскольку основные затраты нового владельца будут сопряжены с подведением воды, прокладкой канализации и пр.): их не сносят и они годами зарастают сорной травой. Бок о бок с развалюхой переливается изразцами отремонтированный домик, а в подворотне грудастая негритянка предлагает свое тело.

Вечером накануне уикэнда весь центр города превращается в место народного гульбища: и стар и млад передвигаются от пивнушки к дискотеке и обратно. И так до самого утра, пока восходящее солнце не загонит самых активных отсыпаться до вечера. Почему же хочется остаться на этом празднике как можно дольше?

Континентальная Португалия – это, конечно, еще тайна за семью печатями для большинства россиян, но ведь есть еще сказочная Мадейра и загадочные Азорские острова. Первая славится размеренным отдыхом при почти полном отсутствии пляжей, чудесным вином и тростниковой водкой Aguardente, а также идиллическими горными пейзажами. Азоры, напротив, известны непрекращающейся вулканической активностью, поскольку расположены, как и Исландия, на Срединно-Атлантическом хребте посреди океана. Это уникальное место для экологического туризма, отброшенное от ближайшей цивилизации на три часа авиаперелета.

Путешествуя по стране, можно и даже нужно избегать остановок в больших городах. Если недорогие семейные отели вам не по душе, то по всей стране вы найдете поусады – отели, расположенные на территории памятников архитектуры: дворцах, монастырях, крепостях. В них не только бережно сохраняется облик строений, но и дух эпохи. Самая крупная сеть поусад принадлежит португальской Pestana, многие ее гостиницы расположены и в крупных городах. Самый известный – Pestana Palace, пятизвездный отель в Лиссабоне, находящийся в настоящем дворце в окружении великолепного сада. Его изюминка – интерьеры и деревянная лестница, сделанная из остова португальского парусника XVIII века. Самый роскошный сьют отеля (от 6 тыс. евро за ночь), названный в честь короля Мануэла II, облюбовала Мадонна, ежегодно приезжающая в Лиссабон погостить неделю.